Азербайджан: чи варто їхати

- Де мій хіджаб? - сердито гарчала дочка, перебираючи свої літні маєчки. - Куди ми взагалі їдемо? Нас прямо на кордоні вкрадуть і продадуть в гарем! А я не хочу в гарем, я хочу в Іспанію! Або в Італію! На пляж!

- Коли в дев'яності мій товариш по службі їздив до себе додому в Азербайджан, то він відразу одягав форму. Так, про всяк випадок. - Батько уважно подивився на мене і багатозначно повторив. - На всякий випадок.

Мама нічого не говорила. Але її думки фактично матеріалізувалися у вигляді мультяшних хмарок над головою, на яких можна було прочитати: "Гори ...", "Іслам ...", "Полігамія ...", "Блондинки ...".

Ну що ж, ми повернулися з автомобільної подорожі по Азербайджану, і мені є що розповісти про цю країну. Про високих горах і про випаленої пустелі. Про місцеві жителів і про самопочуття блондинок на вулицях азербайджанських міст і сіл. І показати теж ...

По дорозі я знову заїхав до церкви в Гергети, традиційно щільно окупованій місцевими повноприводними Делики. Заїхав, щоб показати родині чудові краєвиди і щоб перевірити, як повзає по горах мій новий автомобіль. І якщо на Санте пару років назад мені в деяких місцях було трохи хвилююче, то зараз я просто їхав.

Цього разу я старанно ламав самого себе і намагався фотографувати людей. Сподіваюся, що деякі кадри вийдуть. Грузинська бабуся з Сигнахи:

А потім ми телепортіруемся через кордон і опиняємося в азербайджанському селі Іліс, де живемо дві ночі, паралельно лазити по горах пішки і на машині.

Вранці я йду на місцевий ринок, привертаючи увагу всієї округи, щоб купити на сніданок домашнього сиру з буйвола (сам в шоці був), добірної черешні по 70 рублів за кілограм і не перевершених ще ніким і ніде чудових азербайджанських помідорів. За 36 рублів за кіло!

Потрапляємо за допомогою дивного знайомого до водоспаду неймовірної краси. Паралельно я невтомно знімаю колоритні кам'яні вулички навколишніх сіл. Ха! Знав би я, які вулички чекають нас далі.

Пільний Шеки, де є два цілком собі справжніх караван-сараю, в одному з яких ми з задоволенням торгувалися за всякі сувеніри, смачна халва і палац шекинских ханів в супроводі хорошого екскурсовода.

Поставив автомобіль в тінь під деревом і не звернув увагу на підозріло вільне місце, хоча в жарких країнах місце в тіні, де можна припаркувати авто, зазвичай на вагу золота. Дерево виявилося шовковицею і по приходу наша машина виявилася буквально засипаній стиглими ягодами і виглядала так, ніби я тільки що прорвався через полк збожеволілих пейнтболістів.

Ну ось як тут не зупинятися через кожні 100 метрів?

Через подібні картинок в місце нашого наступного призначення я приїжджаю вже після настання темряви і довго плазую по вузьких кам'яних вуличках, місцями з вельми відчутним ухилом, в пошуках нашого гестхауса.

Прокидаємося навпаки мечеті, на невеликій площі, куди стікаються мощені каменем вулички одного з старовинних торгово-ремісничих центрів.

Торгуємося в місцевих крамницях за різні смачні травички для чаю. Знайомимося з ковалем. Справжня, до сих пір підковував коней.

До речі, тільки тут я зрозумів, як потрібно пити чай, і навчився-таки грати в нарди. Не просто зрозумів, а поставив собі за мету знайти для себе правильні армуд (такі стакани грушоподібної форми), а також знайти правильні, великі нарди. Знайшов в Баку і привіз додому!

Тепер буде чай тільки з правильної посуду, і зроблю все можливе, щоб прибрати з дому ці дурні чайні пакетики, що вбивають на кореню саму суть чаювання.

На зворотному шляху милуємося гірськими дорогами. Ха! Знав би я, що чекає мене далі.

На під'їзді до Баку звертаємо на ґрунтовку, щоб доїхати до одного цікавого місця, і за вікном починаються пустельні пейзажі, які мене натурально заворожують, адже фактично завдяки цим картинкам, побаченим свого часу на кордоні Грузії і Азербайджану, я і захотів приїхати в цю країну .

Але пекло тут все ж, жах.

А приблизно через пару годин селимося в самому центрі Баку, буквально в ста метрах від старого міста, Ичери-шехер. До речі, хто вважає, що в Грузії водять погано, приїжджайте в Баку в годину пік. Офігеете.

Це місто шикарний, що тут говорити.

Зворотній бік медалі. Або опора ЛЕП, або нефтекачка, і так до горизонту. Ось приблизно так я уявляв собі Баку 100 років тому, коли черпали нафту буквально відрами з кожної калюжі.

Каталися до грязьових вулканів, де поруч товпиться купа таксистів. Але якщо не повертатися відразу назад на трасу, що веде назад до міста, а забратися по грунтовці на найближчу вершину, то виявиться, що там, трохи в стороні, є й інші вулкани, нехай і не такі вируючі, і красиві види, і прикольні доріжки .

Бачили червоні гори Хизи:

Вжууух! І ми знову в справжніх горах і збираємося до села Хиналиг, що на висоті більше 2000 метрів. Ну вже тут-то точно повинна бути найкрасивіша дорога.

Ми тут живемо цілий день і спимо прямо на підлозі, під двома ватними ковдрами відразу, тому що тут так прийнято. Моїх дівчат вразило не стільки те, що хіналугци - нащадки стародавньої Кавказької Албанії і мають свою мову, скільки те, що будинки тут топлять кізяком - висушеним коров'ячим гноєм. І паркани тут з нього, з гною. Та й вдома, в общем-то, теж.

З Хиналиг ми спускаємося в долину кругом, через гори, по грунтовій дорозі. І ось вона точно найкрасивіша в цій подорожі:

Обговорювали з даішниками фотографію моєї машини, але з чужої швидкістю і отримували в подарунок від імама в мечеті молитовний килимок і чотки. Відірвали кріплення захисту днища, яку я завбачливо поставив фактично напередодні виїзду, і розплющили в млинець якусь залізяку знизу, поруч з водійським колесом.

І всюди, буквально в кожному місті, постійно спілкувалися з місцевими і дивувалися їх гостинності. Азербайджан дуже і дуже мене приємно здивував. І відповідаючи на свій же власний питання - їхати в цю красиву країну не тільки можна, а й треба.