Полоннарува: розквіт і занепад середньовічного королівства

Сьогодні складно уявити, щоб столицю держави переносили в інше місце, важко зітхнувши наостанок з приводу колишньої величі і залишивши палаци, монастирі і монументи на розтерзання часу, природі і шукачам скарбів. Руїни комерційного і релігійного центру Шрі-Ланки довго ховалися від очей археологів в буйно зростаючих джунглях.

Зачаровує і привабливий вигляд храмів кхмерского Ангкор-Вата, оспіваний в блокбастері про пригоди канонічно фигуристой розкрадачки гробниць Лари Крофт у виконанні Анджеліни Джолі, з одного боку, послужив безкоштовною рекламою всім іншим руїн Південно-Східної Азії, а з іншого, зіграв з неерудірованнимі туристами злий жарт. Після відвідин Камбоджі останні чекають, що і сусідні країни, незважаючи на очевидні культурні та етнологічні відмінності, не відстануть від кхмерского комплексу ні на йоту, не вдарять в политу мусонами бруд обличчям і з лишком виправдають присвоєний ЮНЕСКО статус світової культурної спадщини не тільки відносно високими цінами на вхідні квитки, а й рівнем збереження і мальовничості останків древніх королівств.

- Окей, Гугл. Що на Шрі-Ланці вибрати: Анурадхапура або Полоннаруву? Орел або решка? Кидаю монету, якщо не даси правильну відповідь.

- Вітаю тебе, допитливий один. Для повного занурення в історію сингальского народу відвідати бажаєш ти обидва міста, але врахуй, що Полоннарува краще збереглася і візуально цікавіше. Якщо ти не мандрівний з пошарпаним рюкзаком Вагабонд, теж вирушай туди - домовившись з місцевим тук-Тукер, пролізеш через дірку в паркані і зекономиш рупій на вечірню трапезу.

Закривавлений ниткою крізь літопис сингальских королівств тягнеться їх протистояння з тамілами здійснювали регулярні набіги на острів з південного краю півострова Індостан. Все, що має початок, має й кінець. На початку XI століття під гнітом південно-індійської династії Чола остаточно впало займало майже весь острів на протязі приблизно 1400 років королівство Анурадхапура. А таміли вирішили перенести адміністративний центр своїх нових володінь південніше, в уже обжиту сингальську монархами Полоннаруву, куди ті любили їздити на відпочинок або куди спішно збігали під час навал Чола. Затіяли таміли тут же програму реновації: набудували індуїстських храмів і дали місту нову назву. Невеликі сингальські королівства, що згрупувалися в південних районах острова, точили зуби на іноземних загарбників і виношували план по поверненню собі рідних земель. Цьому місту потрібен новий герой, і, як водиться, він знайшовся. Король Віджаябаху, чиє ім'я читачі миттєво забудуть і яке згадано тут скоріше з поваги і з метою збереження історичної точності, об'єднав війська і відправив з ганьбою Чола назад на північ.

Послідовники переможного короля прагнули продовжувати розпочате і відновлювати побиту війнами економіку країни. Майже всі, ніж радує нинішніх відвідувачів лежить в руїнах Полоннарува, було створено при Паракрамабаху Великому - розбивалися великі красиві парки, будувалися храми, палаци і житлові будівлі, створювалися іригаційні споруди, включаючи величезний резервуар, що через незнання можна легко прийняти за природне озеро. А ось третій король не впорався з амбіціями, розбазарив казну і фактично зробив держава банкрутом, в результаті чого слава Полоннаруви стрімко почала вщухати. В кінці XIII століття столицю перенесли ще південніше, а місто спустошене поглинули джунглі, поки через шість століть його не виявлено англійські мисливці. Історія замовчує, яку живність мріяли підстрелити вихідці з туманного Альбіону, однак під улюлюкання мавп вони натрапили в густих заростях на покриті мохом напівзруйновані будівлі і статуї.

В ті часи Лару Крофт і Індіану Джонса ще не придумали, а Полоннарува таки стала знімальним майданчиком для документального фільму кілька років тому. І головними героями, як можна судити з назви "Королівство мавп", стали місцеві макаки-ендеміки з модною від природи стрижкою. Ех, шкода автограф у жодної не взяв! Правда, після інциденту днем раніше в Міхінтале до місцевих приматам ми ставилися насторожено.

Досить ходити коло та навколо, пора б і про місцеву архітектуру замовити слово. Одним з найбільш значних будівель давньої Полоннаруви значився королівський палац, за статусом належить, тут вже нічого не поробиш. Та й Паракрамабаху стільки корисного зробив для держави, що і особняк собі міг дозволити семиповерховий з 50 кімнатами для різних королівських потреб. Від колишньої величі залишилося всього кілька грубезних стін, окупованих мавпами. Верхні чотири поверхи, як стверджують археологи, швидше за все були побудовані з дерева.

Перші враження від міських руїн залишилися вкрай неоднозначні, правда і завищених очікувань ми не таїли. Храми того ж Ангкор-Вата розкидані по джунглях і істотно відрізняються один від одного ступенем витонченості декору, так що, відкинувши зайві сумніви, з камерою в одній руці і з парасолькою в інший продовжили огляд Полоннаруви. Зрештою, не кожен день бачиш різьблення по каменю 900-річної давності. Територія комплексу величезна, між окремими локаціями пішки ходити - тільки зіб'єш ноги, а періодично накрапав дощ, що переходив в тропічна злива, не залишав іншої опції крім тук-лою.

Ватадаге, кругла будівля з оперізував його критою терасою, служило сховищем священних реліквій, укладених в невеликій ступі в центрі, доступ до якої перекривають зі всіх чотирьох сторін прекрасно збереглися статуї Будди.

І сьогодні підхід до Буддам і тим більше до вкритої мохом і травою, темної кулястої ступі, де зберігалися зуб Будди і чаша для подаяння, заборонений. Але в Ватадаге нас більше цікавить так званий місячний камінь - прикрашена концентричними різьбленими барельєфами напівкругла кам'яна сходинка перед сходами. Їх встановлювали перед входами в палаци і храми в якості символу духовного очищення.

Зовнішня смуга складається з язиків полум'я, що символізують матеріальні людські потреби. Далі на місячних каменях традиційно розміщувалося послання у вигляді зображень тварин відповідно до буддійської символікою. Слон в даному випадку уособлює народження, а кінь - смерть. Остання смуга перед центральною половинкою квітки лотоса складається з переплетених квіткових стебел.

Кам'яні балюстради сходів спускаються извивающимися драконами до охоронних камінню з зображеннями бога Вішну, що є покровителем Шрі-Ланки. Адже, згідно з переказами, задокументованим в давньоіндійському епосі "Рамаяна", король Рама, втілення (аватара) Вішну, переміг повелителя демонів-ракшасов, владику острова, Равану, коли той викрав дружину Рами.

Довгі роки влади зі зневагою ставилися до національного надбання, та й область навколо древньої столиці, м'яко кажучи, не процвітала, поки кілька років тому президент клятвено НЕ пообіцяв всіляко сприяти розвитку інфраструктури Полоннаруви і направляти сюди бюджетні кошти.

Лише в деяких з будівель можна потрапити всередину, щоб побачити дивом уцілілі статуї XII століття.

Подарунком археологам стала 26-метрова книга Гал Потха, того самого третього короля Ніссанкамалли, чий режим призвів до занепаду, але монарх не посоромився увічнити свої подвиги у війнах з південно-індійськими загарбниками і генеалогічне древо на кам'яній плиті, привезеної, як свідчить текст, з Міхінтале. На торці - зображення богині процвітання Лакшмі, яку поливають водою з хоботів слони.

Вибивається із загальної стилістики храмових будівель семиуровневая ступінчаста пірамідальна ступа Сатмахал Прасада, в точності відповідає одній з чеди в провінції Лампхун в північному Таїланді. Історія і причини будівництва археологами так і не встановлені.

Ще більш дивним і незвичайним є читальний зал того ж самого короля-банкрута, Ніссанка Лата Мандапайя, з вигнутими колонами у вигляді стебел лотоса. Вважалося, що павільйон використовувався для публічного читання буддійських сутр, тоді як написи свідчать, що королю більше імпонувало спів буддійських благословень.

У центрі знову бачимо невелику ступу, без збереглася верхівки, що нагадує індуїстський символ шівалінгам. Всередині, ймовірно, теж зберігалася урна з буддійськими реліквіями. Насправді диво, що унікальні колони вціліли через стільки років.

Якби не виданий власником гестхауса парасольку, огляд Полоннаруви довелося б скоротити до ганебного мінімуму, але і він не рятував камеру від прилітають крапель косого дощу і підвищеної вологості. Одна за одною кнопки на тушці відмовлялися реагувати на натискання моїх пальців. Спочатку заклинило ISO на 800 одиницях, і поміняти його іншими способами незабаром теж не виходило. Так-сяк працювали коліщатка регулювання діафрагми і витримки, я тільки й встигав протирати камеру футболкою, сподіватися на хвалену водонепроникність обладнання Canon.

Ми встигли оглянути близько половини знакових будівель стародавнього сингальского королівства, а я вже опинився з працюючою на останньому подиху камерою. Довелося скоротити кількість знімків і під час самих проливних дощів ховати камеру в рюкзак, але так само повільно і поступово, як відмирали на ній кнопки разом з окремими функціями, так само вони одна за одною і воскресали в другій половині дня.

Ранкот Вехера - найбільша ступа, а точніше дагоба в Полоннаруве висотою 54 метра, побудована при короткому режимі правління Ніссанкамалли.

Ми вийшли за межі стародавнього міста і вирушили гуляти по території монастиря серед рідкісних останків фундаментів, виявивши відокремлений дольмен в заростях, що цілком міг колись служити келією пустельникам або медитувати в тиші монахам.

Ловіть обіцяний лайфхак від сина маминої подруги, як заощадити на вхідних квитках. На увазі не найприємнішою для фотографування і прогулянок погоди самостійний огляд Полоннаруви на велосипедах миттєво зазнав краху. Бувалі мандрівники рекомендують шукати тук-Тукер, що не тільки покаже вам дірку в паркані навколо комплексу, але і стане возити вас весь день між віддаленими одна від одної храмами за дуже гуманну ціну. Шукати не довелося - власник гестхауса не залишив нам шансу і сам негайно запропонував свої послуги.

Він видав вже використані квитки з відірваним контролем, привіз з ранку куди потрібно і після підйому в невелику гірку лише попросив не підходити близько до входу і скоріше злитися з основним потоком туристів. Протягом дня доводилося кілька разів його чекати - мабуть, ми у підприємливого ланкійці були єдиними клієнтами в той день. І ще один раз заходити з непарадного входу, що, загалом, теж не доставило дискомфорту.

У серці монастирського комплексу лежить одне з найвидатніших буддійських святилищ XII століття - Ланкатілака. В оточенні масивних 17-метрових стін височить колосальна статуя обезголовленого Будди. Для міст, якими управляли то індуїсти, то буддисти, обезголовлені статуї є типовим явищем - подібне можна споглядати в не раз згаданому вище Ангкор-Ваті. Тут свою роль зіграло, швидше за все, час, а не навмисне руйнування з чиєї-небудь волі.

Ланкатілака сприймається як величний древній собор або храм. Прикрашені барельєфами стіни мають кілька звужуються до центру рівнів, що дозволяють легко уявити похилу куполоподібну дах.

Гугл явно не підвів, рекомендувавши до відвідування саме Полоннаруву. Офіційні квитки обійдуться в 25 $ з носа, наш же провідник взяв істотно менше, зараз навіть не пам'ятаю скільки, але вийшло набагато дешевше. А почнеш прикидати бюджет перед поїздкою, і волосся дибки встануть - 25 $ за Анурадхапура, 30 $ - за Сігірію, 25 $ - за Полоннаруву, 10 $ - за Міхінтале. Все-таки від Шрі-Ланки очікуєш набагато меншого порядку цін.

Єдина міні-версія кхмерского Та Прома сумує від нестачі уваги.

Дагоба Кірі Віхар, зведена на честь королеви, чудово збереглася - оригінальна штукатурка практично не втратила свій молочний колір через сім століть.

На закуску наш провідник залишив групу статуй Будд, висічених в гранітній скелі; Гал Віхар - найбільш популярне серед ланкійців місце в Полоннаруве.

Великий учитель аж ніяк не приліг відпочити і тим більше не влаштувався задрімати годинку - статуя зображує Будду на вході в стан нірвани. Статуя Будди в положенні стоячи викликала чимало суперечок через вкрай нетипових схрещених рук. Існує теорія, що в камені увічнений Ананда, один з учнів Будди.

Від статуй так і віяло спокоєм, умиротворенням і безтурботністю. Ще одна статуя захована в святилище за гратами, і через ледве-ледве працює камери мені не вдалося її більш-менш якісно сфотографувати. Втім, у неглибоко цікавиться буддизмом і його символікою читача до кінця оповідання вже тепер в голові надлишок незвичних термінів і не вимовляються назв.

Подякувавши гостинного господаря і купивши в дорогу трохи біса смачних маленьких бананів, ми забрали рюкзаки, заскочили в зупинений на лічені секунди автобус і незабаром мчали далі по звивистих ланкійським дорогах назустріч новим враженням і пригод.