Несміливо про Біоко

Екваторіальна Гвінея багатьом відрізняється від інших держав чорного континенту. Її столиця розташована на острові, в той час як основна територія країни разом з найбільшим містом лежить на материку. Тут говорять іспанською, як більше ніде в Африці. А ще не так давно в довколишніх водах знайшли нафту.

Ця країна, як і багато інших в Африці, користується формою політичного устрою "довічний правитель". Нинішній "цар" скинув і стратив свого дядька-попередника і рулить 37 років, періодично перемагаючи майже одноголосно на "демократичних народних" виборах. Нафтодолари відкрили для маленької африканської країни неабиякі можливості.

Дороги в країні такі, що в якийсь момент може здатися, що це не Африка зовсім, а яке-небудь ПодПарижье.

Тут не живуть в халупах, як в царя або Конго. Разом з нафтою сюди прийшла іпотека. Повсюдно будуються апартаменти, де бажаючі можуть придбати своє власне житло не найнижчого рівня.

Господар Гвінеї не бути скромним і при кожному зручному випадку демонструє свої незвичайні можливості. І щедру гостинність. У передмісті Малабо побудована ціле село президентів. Глави різних дружніх держав частенько приїжджають сюди і проживають в однакових будиночках класу Лохар в цілковитій безпеці і невгамовної ситості).

Дерево сейба - національний символ. Такі ростуть всюди в країні. Туристи страшно люблять з ними фотографуватися. Як у нас кажуть, хто в Хімках не бував, краси не бачив. Так і в Гвінеї, Сейба НЕ клацнув, країну не закрив.)

Якщо машина потрапила в ДТП, що з нею робити? Віддати на металобрухт, спробувати відновити? До чого всі ці клопоти? Залиш на узбіччі і вирушай додому до дружини за холодним Сан Мігелем. Старих машин уздовж траси тут сила-силенна.

На острові два національні парки, і навколо них проходить одна дорога. За яким би справі тебе сюди ні занесло, їдь "в обхід", як справжній герой.)

На узбіччях всюди продають "Каракол-равликів". Місцевий делікатес. Дівча говорила, що справжній гвінеєць той, хто з'їдає щоранку по 3 Каракол. НЕ МЕНШЕ!

На трасах безлюдно, лише час від часу зустрінеться самотня машина або хлопці з мачете - і знову тиша.

Мока

Село, звідки починаються всі стежки в національний парк кратер Луби. Сюди їдуть заради озера в лісі і водоспадів. Екваторіальний клімат рясніє проливними дощами, і похід в джунглі може виявитися справжнім випробуванням.

Наш приїзд природа також зазначила зливою. Він стояв стіною. Видимість була не більш ніж сто метрів. І нам довелося задовольнятися лише походом в музей, багатим політінформацією, чому не можна вбивати тварин. Гвінейці грішні цією справою, живе не щадять. This is Africa, baby.

"Мисливці за головами" ловлять мавп на продаж. І якщо з якихось причин збути тварина не вдається, то його просто ховають заживо. Я поцікавився, чому б не відпустити мавпочку. "Такі традиції", - невизначено і похмуро відповів співробітник музею.

На острові Біоко живе народ Буби. У давнину чоловіки робили собі татуювання на обличчях, але зараз зустріти аборигенів зі специфічною розмальовуванням на фізіономії майже неможливо.

А ось альбіносів можна побачити запросто.

Майже все населення Екваторіальної Гвінеї - католики, собори і церкви є практично в кожному селі.

Батета

Відправляйтеся на самий південь острова у віддалене село, щоб побачити цей шедевр дерев'яного зодчества.

Вулиці Батета.

Духовні справи - це вкрай важливо, але будете в Батета, зайдіть в пивну до Вітьку. Там всього один бар, так що не помилитеся. І у нього завжди голосно грає музика.)

Хлопець колись навчався в Севастополі і непогано говорить по-російськи. Його життя в Криму не пройшла марно. Гуртожитського побут навчив Вітька ладити з людьми, і в його закладі завжди тьма народу.

Наш водій-гід з російським ім'ям Єпіфаній для зняття стресу взяв у Вітька в доріжку пару пляшок пива.

- Дороги у нас гірські, багато поворотів, та погодні умови не дуже, з Сан Мігелем воно все-таки якось спокійніше, - подейкували Епі і крутив свою баранку.

лубу

Другий за величиною місто на острові. Навіщо сюди їдуть туристи, незрозуміло. Дивитися тут нічого, та й робити теж. Але є 2 корабля.

І один непоганий ресторан, в якому ми дізналися, що справжній лосось по-Гвінейській повинен бути білого кольору).

Поняття статусності міцно в'їлися не тільки в нашу російську життя. В Екваторіальній Гвінеї відрізнити дітей статусних батьків від позбавлених будь-якого статусу досить просто. Діти багатший ходять в одязі, і вивчають айфони.

Діти бідніші ходять по вулицях голяка, прикриваючись лише дерев'яними щитами.

Батьки багатший їздять на Хамерах.

Батьки бідніші ходять з мачете.

У передмістя Луби 24 жовтня 1778 року припливли іспанці на трьох кораблях. На місці висадки перших колонізаторів тепер стоїть пам'ятник.

Пляж Арена Бланка

У Гвінеї не заморочуються з назвами пляжів. Ну дійсно, навіщо придумувати щось навмисне, якщо можна сказати просто пляж Білий Пісок. Сюди приходять всі - і експати, і місцеві.

гастрономія

Гіппократ сказав: "Ми є те, що ми їмо". Національна кухня по-екваторіальногвінейскі - це перш за все равлики розміром з кулак. Ну і, звичайно, тварини, убиті в місцевих лісах, тут їх ласкаво називають "бушмени" або "м'ясо кущів" або "кустарне м'ясо".

Білочки добре поєднуються з білим вином.

Лісові щури - з шампанським.

А ось Ратон на ура йдуть під пиво.

Братів менших ловлять капканами та продають ще живими. Хтось, можливо, скаже, що це не по-людськи: "Бідні тварини, як вони мучаться", - і піде зі спокійною душею повечеряє свининою чи курятинки.

Той, хто бував в Африці, знає, що продавці тварин фотографуються вкрай неохоче. Наші мисливці були добрі лише тому, що гід Епі в передчутті недільного сімейного вечері придбав пару щурів, взявши до цього ящик Сан Мігеля.

- Вечеря сьогодні буде на славу, - говорив він в солодкому передчутті.