Пряниковий район бідняків

Як ви собі уявляєте жебраки квартали? Звисають як грона винограду над містом бразильські фавели або обмалював графіті цегляні райони із забитими вікнами? А може бідняки жили в пряникових будинках, що вийшли з казки? Давайте прогуляємося по бременського кварталу будинків і подивимося на одну з головних визначних пам'яток міста. Почнемо, правда, як завжди здалеку.

Практичний кожен знає, що в Росії є Золоте туристичне кільце, по якому возять вразливих туристів, попутно пригощаючи сушками з чаєм і розповідаючи про широку російську душу, при цьому засліплюючи блиском позолочених куполів і завиваючи в вуха "це і є Русь". У Німеччині ж є щось подібне, і практично кожному туристу рекомендують промчати німецької дорогою казок, яка прокладена по легендарними місцями тих самих Братів Грімм.

Ця дорога бере свій початок в гессенському місті Ханау, де і народилися відомі автори, а далі через всю країну купили квитки везуть на північ, повз замків Білосніжки і Попелюшки, повз вежі Рапунцель, по шляху заїжджаючи в Сабабург, де своїм пристрасним поцілунком будив сплячу красуню принц. Чи не обходять стороною щуролова з Гамельн, Пані Метелиці - господиню гір Хоер-Майснер, ну і Швальм вам обов'язково нагадає про Червону Шапочку і зголоднілі вовка.

До чого ж я веду? Та до того, що закінчується весь маршрут в Бремені, куди з надією про краще життя і йшли відомі бродячі музиканти. Так давайте замість них доторкнемся до вабить помахом чарівної палички казкової Німеччини і спробуємо на смак пряникову Європу.

Стародавній район Шнор (Schnoor), про який ми сьогодні з вами поговоримо, в дослівному перекладі з нижньонімецького діалекту означає "шнурок". Хтось із місцевих каже, що це через вузьких вулиць, які звиваються мотузкою на мапі Бремена, хтось більш романтичний додає "так ще й будиночки насаджені на мотузочку як намистинки на намисто" і радісно плескає в долоні.

Інші ж німці черпають походження назви з історії. Бремен був портовим містом, куди з радістю заходили моряки в надії на кружку гідного напою і теплу ліжечко. Подейкують, що в підсумку саме шкіпери і моряки відбудували цей район. Самі жили на верхніх поверхах, а на перших знаходилися не тільки питні заклади, радували душу моряка, але і торгові лавки, які в першу чергу торгували корабельними знаряддями. Кажуть, особливо спритні тут плели корабельні канати - шнури, від яких і пішла назва всього району.

Хоча від такої банальної інформації, описаної в кожному путівнику, нудьгуючий читач цю саму мотузку натирає милом, натякаючи, що готовий повіситись від напливу історичних фактів. "Менше розмов, більше сенсу. Навіщо нам туди йти?" Розумієте, вилизаний до пряникового туристичного лиску район не завжди був таким. Уявляєте, в першій половині минулого століття це було місцеве гетто, в якому проживали нижчі верстви бременського населення, нужду справляли за фахверковим кутом у вузькому провулку і били в морду заскочити на вогник буржуєві, ну а в місті це неблагополучне місце називали не інакше як "квартал бідняків ".

Можливо, відлунням тієї епохи перед вами постане один з місцевих пам'ятників, яких тут просто сила-силенна. Бременський жебрак - саме так називається скульптура, присвячена прогулюватися по району біднякові, випрошувати дрібниця або пліснявий шматочок хліба.

Хоча і повз трагічної події розгорнувся в цьому кварталі Бремена проходити не варто, адже 9 листопада 1938 року по всій Німеччині відбулася подія, описане історією як "кришталева ніч". Нехай це дзвінке назва не намагається вас налаштувати на позитивну хвилю, адже мова піде про геноцид євреїв. Тієї фатальної ночі почали підпалювати синагоги по всій країні, не стала винятком і розташована в Шноре. Ну а нацистські солдати в світлі такої палаючої підсвічування розбивали вікна, вривалися в єврейські будинки і виганяли беззахисних людей на вулицю.

Друга світова війна завдала серйозний відбиток на весь Бремен, але дивно, що самого Шнора це практично не торкнулося, і його не доводилося відновлювати з руїн. Тому для Німеччини зберігся район рідкість. Хоча його могло змити під натиском процвітало потім конструктивізму з бажанням перебудувати все, що тільки можливо. Але з'явилися в шістдесяті роки умільці з норовливого загону художників вирішили затіяти реставрацію всього кварталу і не дати його знести. Благо їх ідею підтримало і уряд.

У підсумку все переросло в середньовічну перлину, де стилізовані ковані вивіски намагаються передати пішла атмосферу, а різнокольорові стіни старовинних будинків з червоними черепичними дахами лізуть листівками під закохані туристичні очі, смикаючи зазирнув подорожнього за мову і відтворюючи на світло вразливе "Ах!".

Саме тому я рекомендую не обходити це місце стороною і обов'язково заглянути на вогник. В одному з місцевих ресторанів ми навіть пообідали, скуштувавши і місцевої бременської ковбаски. Причому це не той продукт, повний шпику, яким нас намагаються годувати російські мясодели. Традиційну бременську ковбаску роблять з яловичої печінки, свинини, вівса і різних спецій, що категорично відрізняється від бременського калачиком на наших полицях. Ну а гарніром до неї пішла не тільки картопля, а й місцева зелена капуста з ковбасою пінкель. До речі, саме це блюдо можна назвати відображенням всієї бременської кухні. Чи не високою, але досить ситної.